Alive & (relativamente) kicking

(sottotitolo: l'ho sempre saputo che ero uno tignoso)

Quel che trovo rassicurante nei medici è che ne hanno viste di tutte i colori, e nel loro essere difficilmente impressionabili sanno trasmettere un certo senso di sicurezza a chi ne ha tendezialmente bisogno. Perciò quando Jodee, un'infermiera con un passato al servizio dell'esercito australiano in Cambogia, ha adocchiato il mio piede destro strepitando: "Oh my goodness!", ho avuto la certezza che quella visita al Royal Melbourne hospital non era stata una perdita di tempo.

Adelaide e' una citta' senza aborigeni. (to be continued), o forse non ne vedo perche' lascio l'ostello solo per zoppicare verso la farmacia piu' vicina. Mezz'ora per coprire un chilometro di marciapiedi. Ne esco con una boccetta di acqua ossigenata, una garza e la previsione della dottoressa - "se non curi subito l'infezione te lo dovranno tagliare" mi dice - che mi spinge a trascorrere altre 24 ore sotto la doccia calda, a pulire e disinfettare. 

Ne esco solo per scambiare qualche chiacchiera con Brad, un affascinante surfista di San Francisco in fuga dalla ragazza che da lui vuole un figlio. Lei ha 40 anni e ne ha ben donde. Lui ne ha 36 ed ha ancora troppa voglia di avventure. In seguito alle quali e' diventato professore in capovolgimento di frittate telefoniche: "Guarda, cara, che io per quelle con cui faccio sesso non provo niente. Sei tu quella che si invaghisce dei tizi che le fanno la corte..." le spiega lui con una logica ferrea e ineccepibile. 

Al biondo profeta californiano chiedo quale sia, secondo lui, la differenza fra questo Paese e il mid-west americano. Dopo una decina di giorni, l'Australia mi sembra un Kansas benestante e ligio alle regole, ma mentalmente ancora piu' chiuso nel suo isolamento culturale. 

"Effettivamente sono simili - conviene Brad - ma negli Stati Uniti la vita scorre piu' velocemente. Da quel punto di vista qui sono indietro. Sono tutti piu' tranquilli e rilassati. Mi sembra di vedere l'America di 50 anni fa". Cioe' quella di Happy days. 

Il giorno seguente lui e Hilse, una ragazza olandese con il disco bloccato sulla prima persona, mi trascinano in auto fino a Barossa, la valle nella quale si producono i migliori vini australiani e cantine rinomate come Jacob's Creek, Wolf Blass e Yalumba offrono visite e assaggi del nettare dei loro vitigni. La speranza e' di lenire le fitte al piede con sette, otto, nove giri di cabernet sauvignon, riesling, merlot e shiraz. Ma alla fine della gita non solo il dolore resta sempre li', ma neanche la sovraesposizione enologica riesce a farmi dormire sul bus che prendo a stomaco vuoto. Per di piu', in piena notte quel balordo dell'autista del Firefly per Melbourne mi rifila un calcio di punta proprio sotto la pianta del piede malato sostenendo che intralciava il corridoio. Se non reagisco e' perche' la botta mi tramortisce.

All'alba impiego quindici minuti per arrivare al King St backpackers. Considerando dista un isolato dal terminal, anche le correnti di pensiero piu' ostinate convengono che sia giunto il momento di affidarmi a strumenti piu' adatti della mia acqua ossigenata. 

Per non sapere ne' leggere e ne' scrivere, la foto con tutte le dita al posto originale l'ho scatta a Flores.

Presentando sull'ultimo numero di rosso&giallo l'intervista a Byron Moreno, il directeur sottolineò che l'avevo strappata grazie a tanta tenacia. Una roba piu' sofferta e meno cieca della testardaggine, qualcosa di piu' ostinato della perseveranza, di piu' ragionato dell'insistenza. A Roma si chiama tigna. 

E' grazie a quel mix che negli ultimi 190 giorni ho ingoiato 30 mila chilometri e 800 ore in movimento su ogni mezzo di trasporto, ho superato 25 frontiere col passaporto incollato con la Pritt e che sono uscito col sacro graal dei visti dall'ambasciata turkmena di Yerevan, quella cinese di Tashkent, quella laotiana di Kunming e quella indonesiana di Kuala Lumpur. 

E' grazie alla tigna che ho sopportato tre settimane l'infezione, sono arrivato in cima a Uluru e fino alla fermata del tram di Elizabeth street direzione Royal Melbourne hospital. Pare che in quella struttura sanitaria esista una convenzione con i cittadini italiani, ma quando la dottoressa tedesca smentisce la chiacchiera ormai è tardi. Mi sono già tolto il calzino, Jodee s'è già messa le mani tra i capelli e ha esclamato. "In vita mia non ho mai visto una cosa del genere. Dobbiamo fare una radiografia per capire se l'infezione ha danneggiato l'osso del piede".

Da bravo codice rosso indosso un camice celeste senza maniche, mi siedo sul lettino numero 3, rumino un pasto freddo coi piedi macerati a mollo in una soluzione di betadine sciolta nell'acqua bollente, mentre un ago mi inietta nelle vene dosi elefantiache di antibiotici. e tre lastre stanno cercando di far capire ai dottori se la degenerazione dell'infezione richiedera' l'amputazione del piede. 

"Dovrai restare qui almeno un paio di giorni - mi dice Jodee -... ce l'hai l'assicurazione sanitaria privata intenazionale?".

"Ehm...no". 

"Una polizza infortuni?". 

"Forse... o almeno credo, ma non ho il numero". 

"La carta di credito?". 

"Di debito, ma non e' che sia affidabile...". 

Alle 15 e 15 dello stesso giorno, i sanitari dell'ospedale mi fanno pagare 7 euro e mezzo di medicine. Poi mi dimettono. 

In qualche modo, torno all'ostello di King street. E vado a dormire a digiuno.